Ретинол, ниацинамид, гиалуроновая кислота: что сочетать и что чередовать

Этот сценарий часто повторяется. Кто-то покупает сразу три сыворотки — потому что каждая решает свою задачу и каждая звучит убедительно, — использует их в один вечер, а через десять дней кожа становится красной, появляется жжение и шелушение. Вывод, который делается: «я не переношу ретинол". Но чаще всего правильный вывод другой: слишком много новых средств, слишком быстро и в одном месте.

Хорошая новость в том, что реальных правил меньше и они не так драматичны, как может показаться по информации в интернете. За некоторыми распространенными «запрещенными сочетаниями" не стоит ни одного исследования. На самом деле важно сколько новых раздражающих компонентов вы вводите одновременно и насколько терпеливы вы в начале.

Кратко

Ниацинамид и гиалуроновая кислота сочетаются практически с любыми средствами, утром или вечером. Ретинол наносят вечером, вводят постепенно, его можно наносить поверх увлажняющего крема. Отшелушивающие кислоты используют в другие вечера, чтобы не усиливать раздражение. Утренняя защита от солнца обязательна.

• Ретинол наносят вечером на сухую кожу в количестве с горошину.
• Ниацинамид эффективен в концентрации 2–5%; более высокая концентрация не дает доказанных преимуществ.
• Одновременное нанесение увлажняющего крема уменьшает раздражение в начале.
• Только один новый активный компонент за раз, а не три сыворотки в один вечер.
• Каждое утро используйте солнцезащитное средство с SPF не менее 30.

Что делает каждый активный компонент — в одном предложении

Ретинол — это форма витамина A. В коже он превращается в ретинальдегид, а затем в ретиноевую кислоту — активную форму. Он стимулирует обновление клеток и синтез коллагена; это активный компонент с наибольшей доказательной базой в отношении фотостарения, также полезный при акне.

Ниацинамид (витамин B3) поддерживает защитный барьер кожи, уменьшает проявления гиперпигментации и влияет на выработку себума. Он хорошо переносится, в том числе чувствительной кожей.

Гиалуроновая кислота ничего не лечит — она удерживает воду. Это увлажнитель, то есть компонент, который притягивает и удерживает воду в поверхностном слое кожи.

Витамин C (L-аскорбиновая кислота и ее производные) является антиоксидантом и участвует в синтезе коллагена. Обычно его используют утром.

AHA (гликолевая, молочная, миндальная кислоты) отшелушивают кожу на поверхности. BHA (салициловая кислота) жирорастворима и проникает в сальную пору — поэтому это основной активный компонент для жирной кожи и кожи, склонной к акне.

Матрица сочетаний

Колонку «Почему" стоит рассмотреть подробнее, потому что реальная причина отличается от той, о которой обычно говорят.

Что на самом деле говорят доказательства о «запрещенных сочетаниях"

Вот три мифа, которые стоит развеять, поскольку из-за них люди без необходимости покупают дополнительные средства.

«Ниацинамид нейтрализует витамин C"

Это утверждение основано на старом и реальном химическом наблюдении: никотинамид и аскорбиновая кислота образуют комплекс в растворе, а в начале прошлого века была описана цветная реакция между ними. Отсюда возникла история о том, что эти компоненты «нейтрализуют" друг друга на коже, иногда с добавлением, что витамин C якобы превращает ниацинамид в никотиновую кислоту, вызывающую покраснение.

Что показывают более поздние исследования: никотинамид ускоряет фотодеградацию аскорбиновой кислоты — то есть витамин C быстрее разрушается на свету в его присутствии, как в растворе, так и в кремовых формулах. Это вопрос стабильности продукта, а не воздействия на кожу.

Гипотеза о превращении в никотиновую кислоту при комнатной температуре и косметическом pH не подтверждается исследованиями, которые можно было бы процитировать: для такой реакции нужна сильно кислая или щелочная среда и нагревание.

Практический вывод: нет доказательств снижения эффективности или нежелательной реакции при нанесении этих компонентов на кожу — в отдельных продуктах или последовательно. Если хотите быть осторожнее, используйте витамин C утром, а ниацинамид вечером — не потому, что это опасно, а потому что так проще организовать уход.

«Ретинол никогда нельзя сочетать с кислотами"

В опубликованной литературе нет ни одного исследования, показывающего вредный эффект такого сочетания. Имеющиеся данные скорее указывают на обратное: в исследовании с участием 397 взрослых женщин с акне оценивали средство, содержащее ретинальдегид 0,1% вместе с гликолевой кислотой 6%, которое применяли в течение 90 дней наряду с другими средствами участниц, и оно было охарактеризовано как очень хорошо переносимое. Также существуют рецептурные формулы, сочетающие ретиноид с гликолевой кислотой.

Настоящая причина, по которой рекомендуется чередование, — это накопление раздражения у чувствительной кожи или в начале применения ретинола. Это разумная мера предосторожности, а не химическая несовместимость. Корректно сформулированное правило звучит так: не вводите два новых раздражающих активных компонента в одну неделю и не используйте их в один вечер, пока кожа еще адаптируется.

«Бензоилпероксид разрушает ретиноид"

У этого утверждения есть реальные основания: исследование 1998 года показало, что tretinoin 0,025%, смешанный с peroxid de benzoil 10% и подвергнутый воздействию света, разрушался более чем на 50% за два часа и на 95% за 24 часа, тогда как adapalena оставалась стабильной.

Что изменилось с тех пор: исследование 2010 года показало, что оптимизированная формула tretinoin gel 0,05% оставалась на 100% неизменной после семи часов в смеси с peroxid de benzoil, а сегодня существуют одобренные комбинированные препараты, содержащие оба вещества.

Итак: явление зависит от формулы, а не от молекулы. Для косметических средств с retinol нет документированных химических причин избегать peroxid de benzoil, но вместе они по-прежнему могут раздражать кожу — этого достаточно, чтобы использовать их в разное время суток.

Порядок нанесения

Принято наносить средства от самой легкой текстуры к самой плотной: водные растворы, затем сыворотки, затем эмульсии, затем кремы, затем окклюзивные средства.

Стоит честно сказать: порядок нанесения не изучался в дерматологических исследованиях — никто не измерял проникновение средств или клинический результат в зависимости от него. Логика вполне понятна: окклюзивный слой, нанесенный первым, будет затруднять проникновение водного средства, нанесенного после него. Но это остается практическим правилом, а не выводом научных исследований.

Совсем другое хорошо подтверждено исследованиями: увлажняющий крем, нанесенный вместе с ретиноидом, уменьшает раздражение. Несколько исследований с разделением лица на зоны показали, что использование увлажняющего крема одновременно с tretinoin значительно уменьшает сухость, шероховатость и шелушение, а предварительная подготовка кожи кремом, восстанавливающим барьер, до начала лечения смягчает побочные эффекты первых недель.

Отсюда и происходит техника buffering: сначала наносите увлажняющий крем, а затем поверх него retinol. В результате retinol не становится «слабее», но переносится легче в период адаптации.

Сколько на самом деле длится период адаптации

Раздражение в начале — не признак того, что средство вам не подходит: это ожидаемый эффект, продолжительность которого документирована.

В исследовании с участием 355 человек, за которыми наблюдали 44 недели, побочные эффекты retinoic acid были сосредоточены в первые 4 недели: у 44% участников возникла эритема, у 35% — шелушение, у 29% — жжение или зуд. Retinaldehyde переносилась значительно лучше.

Итак: четыре недели — это период, когда неприятные ощущения наиболее выражены, прежде чем все стабилизируется. Если по истечении этого срока раздражение сохраняется или усиливается, следует уменьшить частоту применения или концентрацию, а не продолжать любой ценой.

План введения retinol на 12 недель

Важно уточнить с самого начала: подобные схемы постепенного введения — это клиническая практика, а не протоколы, подтвержденные исследованиями. Не было опубликовано ни одного рандомизированного сравнения постепенного введения с ежедневным применением с самого начала. Подтверждено, что постепенное введение и параллельное использование увлажняющего крема уменьшают дискомфорт, а также то, что результат получают те, кто не прекращает применение в первый месяц.

Недели 1–2. Два раза в неделю, вечером, на полностью сухую кожу. Количество: с горошину на все лицо. Увлажняющий крем — до или после, как вам удобнее.

Недели 3–4. Три раза в неделю, если не появилось стойкое раздражение.

Недели 5–8. Через вечер.

Недели 9–12. Ежедневно, если кожа хорошо переносит средство. Многие остаются на применении через вечер на постоянной основе — и это совершенно нормально.

Правила, которые действуют на протяжении всего периода:

• В первые недели избегайте области вокруг глаз, уголков носа и складок вокруг рта: там кожа тоньше и реагирует первой.
• Не сочетайте в один вечер с другими отшелушивающими кислотами.
• Солнцезащитное средство утром — обязательно.
• При выраженном раздражении сделайте перерыв на 3–5 дней, затем возобновите применение: сначала нанесите увлажняющий крем и используйте средство реже.

Насколько retinol слабее tretinoin

Retinol в косметике и tretinoin, отпускаемый по рецепту, родственны, но не равнозначны. Retinol должен преобразоваться в коже — retinol → retinaldehyde → retinoic acid, — и каждый этап ограничен активностью ферментов. Поэтому retinol действует медленнее и меньше раздражает кожу.

Классическое исследование 1997 года сравнило их молекулярное воздействие на кожу человека и пришло к выводу, что retinol 0,25% вызывает изменения, сходные с retinoic acid 0,025% — то есть в исследуемой основе соответствует соотношению примерно один к десяти. Однако этот показатель во многом зависит от формулы, а часто повторяемое утверждение, что retinol «в двадцать раз слабее», не основано на этом исследовании.

Практический вывод: косметический retinol работает, но результат появляется в течение месяцев, а не недель. Если вам нужен более быстрый результат при воспалительном акне, рубцах или выраженной гиперпигментации, правильно обсудить с дерматологом ретиноид, отпускаемый по рецепту.

Европейские правила для витамина A в косметике

С 2024 года европейское законодательство установило максимальные ограничения на содержание витамина A в косметических средствах — retinol, retinyl acetate и retinyl palmitate, выраженные в эквиваленте retinol:

• 0,05% в лосьонах для тела;
• 0,3% в других средствах для нанесения на кожу и в смываемых средствах, включая кремы и сыворотки для лица.

Продукты, не соответствующие требованиям, нельзя выводить на рынок с 1 ноября 2025, а с 1 мая 2027 их нельзя будет предоставлять на рынке вовсе.

Важно правильно понимать эту меру. Это не запрет на ретинол, а 0,3% — концентрация выше, чем у большинства косметических средств массового рынка. Причина ограничения не в раздражении кожи, а в общем системном поступлении витамина A: европейский научный комитет установил, что часть населения уже получает высокое количество витамина A с пищей и добавками. Поэтому на продуктах должна быть указана фраза «Содержит витамин A. Перед применением учитывайте суточное потребление.»

Для тех, кто уже принимает добавки с витамином A или рыбий жир из печени трески — который одновременно содержит и витамин D, — эта надпись не просто формальность. Стоит обсудить это с фармацевтом.

Ниацинамид: какая концентрация для чего нужна

Это активный компонент с оптимальным соотношением эффективности и переносимости, а изученные концентрации достаточно точно определены:

• 5% — уменьшение выраженности гиперпигментации, подтвержденное в исследовании с разделением лица на зоны по сравнению с основой;
• 5% — уменьшение признаков фотостарения (мелких морщин, пятен, диффузного покраснения, улучшение эластичности) через 12 недель;
• 2% — воздействие на выработку себума, при этом результаты различались между изученными группами населения;
• 2% — улучшение барьерной функции и снижение трансэпидермальной потери воды при сухой коже;
• 5% в сочетании с бензоилпероксидом 2,5% — более эффективный результат в отношении невоспалительных элементов акне, чем при использовании только бензоилпероксида.

Для очень высоких концентраций — 10% и выше — дополнительная польза не доказана, при этом они чаще вызывают раздражение. Оптимальный диапазон для большинства случаев — 2–5%.

Гиалуроновая кислота: молекулярная масса имеет значение

Гиалуроновая кислота в косметике — не одно вещество: существуют фрагменты с очень разной молекулярной массой, и они действуют по-разному.

Крупные молекулы остаются на поверхности и образуют пленку, удерживающую влагу. Малые фрагменты, менее примерно 100 kDa, могут проникать в роговой слой.

В исследовании с участием 76 человек в течение 60 дней сравнивали пять вариантов молекулярной массы: все они значительно улучшили увлажненность и эластичность по сравнению с основой, однако только варианты с молекулярной массой 50 и 130 kDa достоверно уменьшили глубину морщин.

Есть и часто повторяемое практическое наблюдение: в очень сухом воздухе увлажнитель может притягивать воду из глубоких слоев кожи, а не из окружающей среды. Здесь важно уточнить: это теоретическое объяснение из учебников, а не доказанный эффект гиалуроновой кислоты — рандомизированное исследование 2024 года не выявило различий в трансэпидермальной потере воды по сравнению с основой.

Тем не менее рекомендация остается разумной и безопасной: наносите гиалуроновую кислоту на еще влажную кожу, а сверху — увлажняющий крем, который удержит влагу. Зимой, в отапливаемых домах Молдовы, где относительная влажность сильно снижается, этот шаг особенно заметен.

SPF: цифры и количество

Солнцезащитное средство — это шаг, от которого зависит, будет ли иметь значение остальной уход. Это не маркетинговое утверждение — существует рандомизированное исследование, в котором это измерили: 903 взрослых из Австралии наблюдали в течение 4,5 лет, случайным образом распределив их в группы ежедневного использования солнцезащитного средства или применения по своему усмотрению. В группе ежедневного нанесения не было выявлено заметного усиления признаков старения кожи, а разница по сравнению с другой группой составила примерно 24%.

Что означают цифры:

• SPF 15 фильтрует примерно 93% UVB-излучения;
• SPF 30 фильтрует примерно 97%;
• Выше SPF 30 прирост невелик в процентном выражении, но полезен для очень светлой кожи, кожи при использовании ретиноидов и при длительном пребывании на солнце.

В Европейском союзе рекомендация по эффективности солнцезащитных средств требует, чтобы UVA-защита составляла не менее трети от заявленного SPF, а критическая длина волны была не менее 370 nm. Символ «UVA» в кружке на упаковке указывает на соблюдение этого соотношения — это отраслевое обозначение, а не юридическое требование Европейского союза.

Именно на количестве средства теряется защита. SPF определяется в лаборатории при нанесении 2 mg/cm². Исследование, в котором измеряли реальное количество наносимого средства, выявило медианное значение 0,79 mg/cm² — менее половины. Американская академия дерматологии рекомендует примерно одну чайную ложку для лица и шеи и повторное нанесение каждые 2 часа при пребывании на солнце.

SPF 50, нанесенный тонким слоем, на практике обеспечивает меньшую защиту, чем SPF 30, нанесенный правильно.

Две конкретные схемы ухода

Жирная кожа или кожа, склонная к акне

Утром: очищение гелем; ниацинамид 4–5%; увлажняющий крем с легкой текстурой; SPF 30–50, некомедогенный.

Вечером: очищение; салициловая кислота (BHA) два вечера в неделю; ретинол в остальные вечера по схеме выше; увлажняющий крем.

Не в один и тот же вечер. Не оба средства каждый день.

Чувствительная или реактивная кожа

Утром: мягкое очищение без агрессивного вспенивания; гиалуроновая кислота на влажную кожу; увлажняющий крем с церамидами; SPF 30–50 с минеральными фильтрами, если химические фильтры вызывают дискомфорт.

Вечером: очищение; ниацинамид 2–4%; увлажняющий крем. Ретинол вводят только спустя 3–4 недели, когда кожный барьер стабилизируется: вначале один раз в неделю, с buffering.

Что показывают данные о местных ретиноидах у беременных

Рекомендуется избегать топических ретиноидов, включая косметический ретинол, во время беременности.

Важно корректно представить данные. Европейское проспективное исследование с участием 235 беременных, подвергавшихся воздействию в первом триместре, в сравнении с 444 беременными из контрольной группы не выявило значимого повышения риска самопроизвольного выкидыша или крупных пороков развития, и ни у одного ребенка не наблюдалось признаков ретиноидной эмбриопатии. Более раннее британское исследование пришло к аналогичному выводу.

Тем не менее авторы первого исследования завершают свои выводы тем, что топические ретиноиды не могут быть рекомендованы во время беременности, поскольку соотношение пользы и риска остается спорным, а исследования слишком малочисленны для оценки редких событий. Пероральный изотретиноин абсолютно противопоказан.

Практическая рекомендация: во время беременности и грудного вскармливания ретинол отменяют, отдавая предпочтение ниацинамиду, гиалуроновой кислоте, азелаиновой кислоте и солнцезащитным средствам. Выбор следует согласовать с врачом, ведущим беременность.

Когда нужен дерматолог, а не полка в аптеке

• Узловато-кистозное акне с глубокими и болезненными высыпаниями;
• Акне, после которого остаются рубцы;
• Акне, не реагирующее на 8–12 недель правильного наружного лечения;
• Акне, внезапно возникшее во взрослом возрасте, особенно если оно сопровождается нерегулярными менструациями или избыточным оволосением;
• Стойкое покраснение лица с пустулами и ощущением жжения, которое может усиливаться при использовании эксфолиантов;
• Любое пигментное пятно, меняющее форму, цвет или размер.

Важно помнить

1. Утверждение, что «ниацинамид нейтрализует витамин C», не имеет оснований при нанесении на кожу: речь идет о стабильности формулы.
2. Сочетание ретинола с кислотами также не имеет доказательств вредного эффекта; чередование нужно для снижения раздражения.
3. Первые 4 недели применения ретиноида сопровождаются максимальным дискомфортом; затем кожа адаптируется.
4. Косметический ретинол действует медленнее, чем рецептурный третиноин: результат оценивают месяцами, а не неделями.
5. Европейское ограничение в 0,3% связано с общим поступлением витамина A, а не с раздражением кожи.
6. Во время беременности и грудного вскармливания от ретинола отказываются, при этом доступны альтернативные средства.
7. В рандомизированном исследовании солнцезащитных средств у группы, наносившей средство ежедневно, не появилось новых признаков старения: это профилактика, а не уменьшение уже имеющихся.
8. Количество SPF важнее цифры: примерно одна чайная ложка на лицо и шею.

---

Частые вопросы

Что такое ретинол и как он действует?

Ретинол — это форма витамина A, используемая в косметике. В коже он превращается в ретинальдегид, а затем в ретиноевую кислоту — активную форму. Он стимулирует обновление клеток и синтез коллагена, является активным компонентом с наибольшей доказательной базой при признаках фотостарения, а также полезен при акне.

Можно ли использовать ниацинамид вместе с витамином C?

Да. Утверждение, что эти компоненты нейтрализуют друг друга, основано на химической реакции, описанной в растворе, а не на коже. Исследования показывают, что никотинамид ускоряет разрушение аскорбиновой кислоты под воздействием света — это вопрос стабильности формулы. Доказательств снижения эффективности или нежелательной реакции при нанесении на кожу нет.

Можно ли сочетать ретинол и гиалуроновую кислоту?

Да, без ограничений. Гиалуроновая кислота — это увлажняющий компонент, удерживающий воду, и она не взаимодействует с ретинолом. Такое сочетание особенно полезно в период адаптации, так как помогает поддерживать увлажненность кожи, когда ретинол вызывает сухость и шелушение.

Как часто в неделю использовать ретинол?

В начале — два раза в неделю, вечером. Частоту постепенно повышают в течение 8–12 недель: до применения через вечер или ежедневно, в зависимости от переносимости. Многие навсегда остаются на режиме через вечер — этого достаточно. Такие схемы являются клинической практикой, а не протоколами, подтвержденными исследованиями.

Через сколько будет заметен эффект ретинола?

Речь идет о месяцах, а не неделях. Первые 4 недели обычно сопровождаются наибольшим дискомфортом — эритемой, шелушением, ощущением жжения, а результат в отношении текстуры кожи и мелких морщин оценивают через 3–6 месяцев постоянного применения.

Какой SPF использовать при применении ретинола?

Не менее SPF 30, наносить каждое утро независимо от времени года. Европейская рекомендация по эффективности солнцезащитных средств требует, чтобы UVA-защита составляла не менее трети заявленного SPF — это ориентир, которому следует индустрия; он обозначается символом «UVA» в кружке, а не является юридическим требованием. Количество так же важно, как и цифра: примерно одна чайная ложка на лицо и шею, с повторным нанесением каждые 2 часа при пребывании на солнце.

Можно ли использовать ретинол во время беременности?

Рекомендуется избегать топических ретиноидов, включая косметический ретинол, во время беременности и грудного вскармливания. Два когортных исследования не выявили сигнала риска после наружного воздействия, однако они слишком малочисленны для оценки редких событий, поэтому руководства и производители по-прежнему рекомендуют избегать их применения. Допустимые альтернативы — ниацинамид, гиалуроновая кислота, азелаиновая кислота и солнцезащитные средства.

Что означает новое ограничение 0,3% для ретинола?

Европейское законодательство установило с 2024 года максимальное содержание ретинолового эквивалента 0,3% в средствах для лица и 0,05% в лосьонах для тела. Это не запрет: 0,3% превышает концентрацию большинства товаров массового спроса. Причина — общее системное воздействие витамина A, поэтому на средствах указывается информация о суточном поступлении.

---

Примечание автора

Статья написана Алиной Скриплиук, фармацевтом. Редактура: Кристина Сарафанов-Фома. Последняя проверка содержания: 24 августа 2026.

Большинство разговоров о коже у аптечной стойки начинаются с одних и тех же слов: «не переношу». Не переношу ретинол, не переношу кислоты, не переношу ничего. Когда я спрашиваю, чем именно пользуется человек передо мной, обычно выясняется, что он начал использовать три новых средства за одну неделю и наносит их все вечером, одно поверх другого.

Я написала эту статью именно для такого момента разговора, когда нет времени объяснять все подробно. Правил, которые распространяются в соцсетях, намного больше, и они гораздо категоричнее тех, у которых есть основания; их проверка заняла у меня больше времени, чем написание текста. Там, где я оставила практическое правило, а не доказанный факт, я указала это прямо.

Текст не заменяет консультацию дерматолога. При акне, оставляющем рубцы, при стойком покраснении с пустулами или при любом пигментном образовании, которое меняет свой вид, полка в аптеке не даст ответа.

---

У вас есть вопрос?

У интернета есть мнения. У Salut есть фармацевты. Если после этой статьи у вас остался вопрос, вы можете задать его нам напрямую.